quinta-feira, 13 de novembro de 2008

Mel de Jataí, resposta à charada de ontem

Ontem tive problemas com tempo e conexão. Peço desculpas, já que prometi a resposta da charada.

Um potinho de cera com mel de jataí, apoiado num mini pratinho de cerâmica do meu amigo ceramista Rui Gassen - que, aliás, está no caderno Paladar (O Estado de São Paulo), de hoje, que mostra um colar montado por mim com mini panelinhas feitas por ele. Fófis.




Pelo que se pode ver nos comentários do post anterior, quase todo mundo acertou a charada: um favinho de mel de abelhas nativas sem ferrão - neste caso, especificamente, de abelhas jataí. Obrigada, amigos, pela participação! Prometo dificultar o enigma da próxima vez. Este foi fácil demais!

Meus amigos Rui Gassen e Mariângela Dib, de Porto Alegre, cuidam caprichosamente de algumas caixinhas com estas abelhas mansas. Ano a ano eles vão marcando na caixa o peso, para calcular quando de mel vão conseguir faturar. Rui abriu uma das caixas para nos mostrar o conteúdo. Ganhei, assim, este potinho com o mel ácido quase líquido, que daria para tomar de mini-canudinho. Mas bebi como um fino licor, no próprio copinho de cera (que depois mastiguei para não perder nada).

Jataí é o nome da abelha sem ferrão que produz este mel de consistência mais fina. Aclamado como medicamento para resfriados e cataratas, tem feito sucesso na cozinha. Funciona como uma caldinha perfeita para um pudim, bolo, sorvete. Não precisa de tempero nem preparo algum. Chega prontinho.
Embora não se tenha nenhuma comprovação científica sobre seus poderes medicinais para o organismo humano, pesquisadores brasileiros já comprovaram em laboratório que ele consegue matar ou inibir o crescimento de várias bactérias. Em alguns países da América do Sul ele é usado na medicina popular como remédio para qualquer tipo de afecção ocular.

Há não muito mais que um século, a abelha européia (Apis Mellifera) foi trazida ao Brasil , e a africanizada, nasceu aqui por cruzamento acidental daquela com variedades da Apis trazidas da África. São as abelhas mais produtivas, despertam maior interesse econômico mundial e são amplamente estudadas. Já as abelhinhas sem ferrão (na verdade, atrofiados), como a Jataí, pertencem a uma outra sub-família, a Meliponinae e não à Apinae como a européia e africanizada.
Uma curiosidade é que quem cria jataí (Tetragonisca angustula) ou qualquer abelha sem ferrão é chamado não de apicultor, mas de meliponicultor. Portanto, meu amigo Rui Gassen é não só um de ceramista profissional, mas ainda um meliponicultor amador (como tudo o que faz, no melhor sentido que amar algo pode ter).
Pouco produtiva e pouco rentável, a abelha Jataí é também pouco conhecida apesar de ser quase que exclusividade dos Trópicos. Seu mel é escasso e difícil de se encontrar. Em compensação, alcança alto preço no mercado, principalmente porque é vendido como medicamento. Enquanto cada colméia de Apis mellifera produz cerca de 20 quilos por ano, a Jataí produz, quando muito, 1 quilo no mesmo período. Em compensação, não tem ferrão e é muito mansa, o que torna seu manuseio mais fácil. Nem todas as abelhas sem ferrão são indefesas e boazinhas. Muitas usam artifícios como enroscar no cabelo, beliscar com a mandíbula e penetrar no nariz e ouvido do inimigo que inclui aqueles que querem roubar-lhes o mel. Se a jataí não usa nenhuma arma contra predadores, por outro lado parece se proteger de fungos e bactérias produzindo substâncias que impedem o desenvolvimento desses microorganismos. Por isso seu mel é tão cobiçado como remédio.

Só o Brasil possui dezenas de espécies de abelhas nativas (ou indígenas) com importante benefício para a polinização das espécies vegetais da nossa flora. Já posuiu centenas, mas algumas foram extintas. Elas geralmente são menores que as abelhas Apis e se diferenciam também no comportamento e forma de construção das colméias.
Enquanto as Apis fabricam favos sempre verticais, as abelhas nativas, incluindo a Jataí, Irapuã, Mombuca, Moçabranca, Mandaçaia, Urucu, Jandira, Mirim e Mosquito, têm favos dispostos horizontalmente. Elas recolhem néctar e pólen mas armazenam o mel em quantidades muito pequenas. Normalmente essas abelhas são criadas por amadores ou institutos de pesquisa, de forma quase artesanal. Geralmente estabelecem suas colônias em troncos ocos, galerias no solo, frestas e até em caixas de luz. Elas usam cera, própolis e barro como material de construção. Muito mansa, a jataí adapta-se bem até na cidade, nas varandas de apartamentos e pode transformar-se em divertido hobby. Com as caixinhas do Rui, fiquei bastante animada. Uma vez, já tentei tirar uma colmeia delas do escapamento do carro, mas não teve acordo. Mas em breve terei aqui uma criação- as jataí costumam frequentar as florezinhas de manjericão do meu jardim por volta das 11 horas da manhã. Seduzi-las para uma caixinha com perfume de capim-santo não vai ser tarefa difícil.

Se você quiser comprar por aí, vai perceber que mel de jataí não é artigo fácil de encontrar. Há até marcas de “mel” como “jataí do Norte” que pode enganar o consumidor por não ser nem mel nem de jataí. Uma rápida olhada no rótulo já desfaz a dúvida. Trata-se de xarope feito com açúcar e essência de mel. Deste tem aqui perto, no mercado da Lapa. E tem gente que leva gato por lebre, porque o próprio vendedor diz que é mel de jataí. O próprio preço pode ser um indicador. Como o produto é escasso, geralmente é vendido em pequena quantidade e com preço muito superior ao do mel comum (cerca de 5 vezes mais). Pode ser encontrado em lojas de produtos naturais ou encomendado diretamente dos meliponicultores. Cuidado ao adquirir mel de abelhas nativas, pois algumas espécies produzem méis tóxicos como os da abelha limão (ela usa como fonte protéica a carcaça de animais mortos - eca!).

Por ter mais umidade, esse mel fermenta mais rapidamente. Se adquirir grande quantidade, deve ser guardado em geladeira ou congelado para ser usado na cozinha. Se congelar, faça-o dividindo em pequenas porções. O ideal, para manter suas propriedades, é consumi-lo sem aquecer a mais de 40 ºC.
Experimente comer palmito Juçara cru banhado com mel de Jataí. Os Guarani comem assim o palmito. Uma delícia!!

terça-feira, 11 de novembro de 2008

O que é, o que é?



Vale clicar & ampliar. Vale chutar, vale acertar, vale errar. Resposta, amanhã.

segunda-feira, 10 de novembro de 2008

Compota de Jaracatiá


Estes são da Serra do Mar, numa reserva de índios Guarani

Sobre o jaracatiá, já falei neste post: Jaracatiá, a tâmara dos trópicos (com endereço de onde encontrar a muda).
E falei um pouquinho dele também quando contei da oficina na Aldeia dos Guarani.

Não me perguntem onde se compram os frutinhos porque eu não sei. Ganhei um saco deles já preparados (aferventados e sem sementes) e congelados. Foi só cozinhá-los em calda que perfumei com folhinhas de laranjeira. Presente da minha amiga e agora líder do Convivium Slow Food Piracicaba, Evanilda Perissinotto Prospero, que vem defendendo a frutinha do risco de desaparecimento. Na região de Piracicaba, ele ainda pode ser encontrado em estavo selvagem, especialmente em São Pedro, onde é considerado fruto típico da cidade.

A preparação inicial inclui deixar a fruta partida por duas horas de molho em água limpa. Depois disso, tem que tirar as sementes – como as do mamão, e levar ao fogo com nova água e deixar até levantar fervura. Escorra bem e use (ou espere esfriar e congele para usar mais tarde).

A Evanilda ia me explicar como fazer a compota, mas foi a Terra Madre, na Itália e eu não quis importuná-la. Fiz do jeito que achava que devia e deu muito certo também. Ai está:


Compota de jaracatiá

1 quilo de frutinhas já pré-preparadas (cortadas ao meio, deixadas de molho em água fria, escorrida, fervidas por 1 hora em outra água e escorridas – como explico aí em cima)
800 g de açúcar
2 litros de água
Folhinhas de laranjeira para perfumar

Coloque todos os ingredientes numa panela e leve ao fogo. Deixe cozinhar até os frutos ficarem macios e formar uma caldinha densa. Cerca de 1 hora em fogo médio.

Se preferir, junte cravo e/ou canela (mas acho que mata o sabor do jaracatiá que é bem discreto). Ajuste a quantidade de açúcar ao seu gosto (mas, quanto mais densa e em quantidade que cubra os frutos, mais tempo dura a compota). Guarde na geladeira. Sirva com sorvete, com queijo cremoso, queijo fresco ou creme. Se quiser, escorra bem, pique em cubinhos e use como fruta cristalizada.

Rende: 10 porções

sexta-feira, 7 de novembro de 2008

Banquete milenar - o jantar coreano

Porcelana trazida da Coréia especialmente para o jantar. Assim como os talheres (colher e palitos) de prata
Até parece que o Consulado da Coréia ouviu minhas pragas ao dono do restaurante na Rua José Paulino. Há cerca de um mês estava por lá com a Ananda quando bateu a fome e decidimos subir as escadas de uma galeria em busca de um falafel bom e barato que comi lá certa vez com minha amiga Silvinha. Só que o faláfel estava fechado. Andei uns passos e dei de cara com um restaurante coreano, e eu amo comida coreana. Ananda também. Nas mesas, só olhinhos puxados. Nas paredes, o cardápio em ideogramas. Tentei travar uma conversa educada com o dono:
O senhor tem cardápio em português? / Non, non, só coreano!/ Mas como faço então para escolher?/ Non, non, qui só comida coreana!/ Eu sei, mas queria escolher uma comida coreana, então./ Non, non, qui restorante coreano, só pra coreano./ Mas eu só quero almoçar, moço./ Non, non, muito pimentada/ Mas eu gosto de pimenta, amo pimenta/ Mas muito pimentada pa brasilero/ Se eu quiser, posso comer?/ Pode, mas non tem cardápio português/ E como faço então pra pedir a comida?/ Olha na parede o cardápio/ Mas eu não entendo. O que está escrito?/ Porco! Carne! Galinha!/ E só??/ É, só isso, restorante coreano, só pra coreano/ Mas o senhor sabia que precisa ter cardápio em português?/ Non, non precisa. Só pra coreano/ Precisa, sim senhor/ Non, non precisa, é só pra coreano/ Precisa!/ Non precisa!/ Precisa!/ Non Precisa...

Se você não é coreano, não adianta ir
Não preciso dizer que saí de lá bufando. Senti falta do meu coreano (o Korea House, na rua Galvão Bueno, 43, Liberdade, Tel: 3208-3052.), onde sempre como o tradicional churrasco, já uma comida íntima e confortável para mim. Sentei no boteco vizinho e pedi uma cerveja para espumar os pensamentos. Tirei a única arma que tinha na bolsa e voltei lá pisando firme. Pá, pá, pá, tirei fotos com flash na cara dele, agora pasmo e assustado - e o medo da vigilância sanitária?, e voltei pra comer a contra-gosto o contra-filé com fritas. Quando o que eu só queria era um kimchi bem apimentado.

A história ainda estava fresca na memória, embora não a tivesse tornado pública (o que adianta?), quando chegou um convite do Consulado da Coréia para um jantar no Hotel Renaissance: Gastronomia da Coréia para o Mundo. Estava até me sentindo culpada. Deixei de ir ao Mesa Tendência, não fui ver o Ferran Adrià que já deve estar a caminho do Norte, deixei de encontrar amigos, tudo por falta de tempo. E agora me dispunha a gastar uma noite só por uma comidinha coreana? Mas vamos lá ver o que me espera. Mais para me livrar da má impressão. Marcos foi comigo. O encontro, que teve também uma apresentação de música coreana no fim da tarde (neste não fui), foi organizado pela Korea Fondation, Consulado Geral da República da Coréia em São Paulo, pela empresa KwangJuyo (que fez a chapa de ferro onde foi servida a carne) e a KFCS.
Jantar Coreano
Marcos gostou dos vinhos. E da comida, nem se fala. Foi com ele que conheci a comida coreana nos anos 80, pelas mãos de seus amigos coreanos da faculdade de medicina

Era tudo lindo. A começar pelo vídeo que ficava rodando na espera com Champanhe, no Hotel Renaissance. Enquanto todos bebiam e conversavam, Marcos e eu, que temos outros tempos para conversar, aprendíamos a fazer kimchi; a fermentação láctica e sua importância para a saúde; descobrimos até que existe na Coréia um centro de pesquisa do Kimchi e tanta coisa a respeito desta conserva milenar, feita principalmente com acelga e pimenta (mas também pode ser feita com outros vegetais).
O jantar para 70 pessoas foi para apresentar aos brasileiros uma comida coreana milenar com traços ocidentais. A equipe de chefs e cozinheiros veio toda a Coréia. E pensam que vieram depois ao salão para serem cumprimentados e aplaudidos como costumamos ver por aqui? Não. Cozinharam perfeitamente, como se fosse o mais simples exercício de humildade e obrigação. E saíram naquela discrição oriental. Assim que terminei a sobremesa, corri à cozinha com a assessora do Consul para tirar foto da brigada e cadê? Só ficou o jovem sorridente e simpático Ki Soo Bang para contar história. Todos já tinham ido embora.


Mônica, a assessora do consulado explica tudinho. E a coreaninha menina sorridente vestia roupa típica de festa.
Sorte que se sentou à nossa mesa, Mônica, a assistente consular atenciosa que nos explicou prato por prato. Ah, e os pratos? Coisa mais linda, cerâmicas e porcelanas vindas diretamente da Coréia para o jantar. No final, ainda ganhamos uma tacinha. E na hora de servir, as mesas eram assaltadas por garçons, todos juntos, um por comensal. Colocam a comida tampada e, numa “coreagrafia”, destampam todos ao mesmo tempo. E vinho, muito e bom vinho! Não se sabe quem fez a harmonização, mas para mim ficou perfeita. Ou pelo menos ninguém brigou na minha frente. Pratos e vinhos numa convivência pacífica e feliz na visão desta ignorante na matéria.

Os garçons abrem os pratos ao mesmo tempo - "coreagrafia"
Quanto aos pratos coreanos, nota-se uma preocupação com o caráter funcional de cada ingrediente. É o exemplo maior do que hoje se costuma chamar hoje de alimentação funcional (odeio este termo, sorte que eles não costumam usar). É claro que todos os ingredientes comestíveis têm mesmo alguma função além daquela de satisfazer o paladar. Mas uma coisa tem a ver com a outra e vice-versa. E na cozinha coreana esta é uma preocupação milenar, não inventaram nem cunharam o termo agora - desde cedo, por exemplo, as crianças são incentivadas a comer este ou aquele alimento de acordo com suas características. Mas o resultado na panela é tão apetitoso que mantém discreta esta intenção, como deveria sempre ser.
Os pratos foram servidos sequência

Salada de haliote
– dizem que este molusco é fortificante, afrodisíaco. Tem consistência de mocotó al dente. De tudo, foi o de que menos gostei. O sabor é bom, mas a consistência muito dura. O tempero e os outros ingredientes da salada eram muito bons. O molusco foi condimentado com sae woo jot – pequenos camarões conservados em sal (no vídeo que passou vi as cavernas onde são fermentados) e assado. E as folhas foram perfumadas com vinagre de makgoli – uma bebida fermentada à base de arroz. Acompanhou um Catena Zapata Chardonnay, super frutado e concentrado em aromas.
O kimchi nunca falta numa autêntica refeição coreana


A cerâmica Hoechung Sanggam. O prato vem à mesa coberto
Jon de camarão - esta fritada era a coisa mais deliciosa do jantar. Com carne de camarão e de caranguejo (rica em quitosana que fortalece o sistema inumológico) e o camarão (que ajuda na recuperação d..... deixa eu parar com isto que está ficando chato). O fato é que as carnes são temperadas com pimentas vermelhas e verdes, além de cebolinha. Tudo ligado com clara de ovo. A delícia foi servida numa porcelana Hoechung Sanggam linda de morrer, que veio à mesa tampada.

Panqueca de trigo mouro com galeto – o recheio de coxa de galeto também foi temperado com sae woo jot (os camarões conservados no sal). O galeto, quente, é yang; o trigo mouro, frio, é Yin. O molho à base de raiz forte é picante e refrescante, perfeito para as panquequinhas.

Jabtché na lagosta – prato típico da Coréia, servido em banquetes. Não é comum servir com lagosta, mas aqui ela só acrescentou e seu sabor suave equilibrou o sabor marcante dos cogumelos, vegetais e macarrãozinho de amido de batata doce. A função da lagosta era também agradar o olhar. Tudo pensado para a moldura do prato de cerâmica rústica.

Kimchi branco com pera asiática. Combinação inusitada e surpreendentemente boa

Assado de costela bovina – a carne estava muito macia com molho adocicado. Grelhada no carvão natural, conserva o sabor de churrasco com os temperos coreanos – especialmente o molho de soja (feito apenas com soja fermentada). Servida junto com um kimchi branco (sem a pimenta vermelha) num caldo aromático com uma rodela de pêra asiática. Sensacional.

Caldo de carne e Bibimbab - O caldinho que não aparece na foto lembra um missoshiro, mas não leva shoyu e sim um caldo de carne clarificado e aromatizado com nabo. Traz junto um pedacinhos de carne e tofu (dubu). Delicado, delicioso. O arroz com legumes e carnes, vem arrumadinho com os vários ingredientes coloridos por cima. Na verdade, são cinco cores que representam os cinco ponto cardeais, representando a Coréia na sua totalidade. Na hora de comer, temos que temperar com molho de pimenta muito cremoso e aromático (gotchujang é feito com soja fermentada, arroz e pó e pimenta) e misturar bem. Come-se de colher para sentir ao mesmo tempo todas as nunças de sabores e texturas.

Sorvete de ginseng com frutas e tók – não conhecia o sabor do ginseng e me lembrou café, doce, levemente amargo. Deliciosa a combinação com frutas. Uma perfeita sobremesa tropical. A variação de texturas também funciona bem aqui. De repente você passa do crocante da melancia para o macio do bolinho de arroz. Servido numa porcelana Hoechung Sanggam, produzida artesanalmente.
Hwayo - um tipo de saquê, com 41% de álcool. É pra se tomar pouco

Nesta tacinha com chocalho na base. O barulho é como o tilintar das taças - neste caso para brindar e agradecer ao anfitrião.
Para finalizar, um gole de uma só vez de Hwayo, uma bebida fermentada e deslilada à base de arroz, com 41% de álcool. Muito aromática, frutada. E a tacinha de cerâmica tem uma base fechada, oca, arejada por janelinhas que deixam vazar o barulho de chocalho quando se a movimenta. E isto deve ser feito depois de virar a taça de uma só vez, em sinal de agradecimento ao anfitrião – que, neste caso, ainda nos deu a tacinha pra levar pra casa. Isto já era quase 1 da manhã de hoje.

Depois deste jantar, é claro que a má impressão causada por apenas um coreano da Zé Paulino não continuará me abatendo. E ainda tenho o Korea House.

O australiano Heartland Ben Glaetzer Shiraz 2006 acompanhou o churrasco
O chileno Tabalí Reserva Cabernet Sauvignon 2006 esteve junto com as panquecas e Jabtché
Ki Soo Bang - o único que ficou para contar história. Ficou envergonhado de dizer o nome pois disse que da cozinha do mestre era apenas o caçula. Então, Bang, que leve nossos agradecimentos ao chef e toda equipe, porque a comida estava impecável.

quinta-feira, 6 de novembro de 2008

Os espanhóis e os festivais no túnel do tempo


Estou aqui de castigo, sem poder ir ver os espanhóis e tanta novidade brasileira no grande encontro internacional de cozinha que acontece no Senac. Mas, tudo bem, pude acompanhar na segunda feira a foto dos chefs no Hotel Hyatt, a que aparece hoje na capa do Paladar - o caderno e as entrevistas extras on line estão imperdíveis. Veja AQUI.
Ah, o que eu estava xeretando lá? era só para responder eventuais dúvidas sobre as frutas brasileiras apresentadas ou dizer que o cambuci, a frutinha ácida da mata Atlântica, não era murici, aquela amarelinha com gosto de manteiga de garrafa, do Norte (embora o Santa Luzia a tenha rotulado como tal).


Eu costumava guardar todas as crônicas da Nina e entrevistas do meu amigo Celso
Não pude ir, mas estou ligada. Revirei minhas gavetas atrás de recortes de espanhóis e festivais antigos e achei o da Nina Horta que fala do primeiro Boa Mesa, organizado naqueles idos pelo Josimar Mello e que foi o marco destes encontros atuais. E eu estava lá, pude ver grandes nomes da vanguarda gastronômica internacional. Depois o evento foi murchando, mas incentivou o nascimento de outros como este que vemos agora.
Achei também um texto do meu amigo Celso Fioravante, do tempo que trabalhava na Ilustrada, na Folha, falando dos espanhóis no Rubayat. Mas, esta entrevista que transcrevo abaixo, do chef Juan Marí Arzak, feita em 1996, em San Sebastian pelo mesmo Celso, acho já histórica. Vale a pena conferir.
Folha de São Paulo Edição 24.385 MAIS! - Domingo, 07/01/96
Arzak valoriza cozinha basca há 100 anos
O chef Juan Marí Arzak mantém em seu premiado restaurante de San Sebastián a autonomia gastronômica local
CELSO FIORAVANTE
Da Redação
O restaurante Arzak, na cidade basca de San Sebastián (Espanha), conserva desde 1989 três estrelas no ''Guide Michelin'', o conceituado guia gastronômico francês. É um dos três espanhóis que conservam a honra (os outros são o Zalacain, em Madri, e o Raco de Can Fabes, em Sant Celoni). Aluno de mestres como Paul Bocuse e Alain Senderens, seu atual proprietário, Juan Marí Arzak, 53 anos, mantém a tradição gastronômica familiar que já dura quase cem anos (o Arzak foi fundado em 1898).
Em entrevista à Folha, Arzak explicou a tradição gastronômica basca e seu crescente prazer pela cozinha.
Folha - A tradição gastronômica de San Sebastián reserva um papel secundário às mulheres. Por que isso?
Arzak
- Nem tanto. Até há 30 anos, todos os pequenos restaurantes da cidade eram mantidos por mulheres. Minha mãe foi uma grande cozinheira. Hoje mesmo, na minha cozinha, dos cinco chefs importantes, três são mulheres.

Folha - Mas a existência das sociedades gastronômicas, onde o acesso é proibido às mulheres, é uma prova do contrário, não?
Arzak
- Diz a lenda que, como o país basco é matriarcal, onde quem manda são as mulheres, as sociedades gastronômicas foram uma alternativa dos homens para escapar ao controle das mulheres em alguns momentos.

Folha - Você participa de alguma sociedade gastronômica?
Arzak - Sou sócio de três: a Artzak Ortzeok, aqui no meu bairro; a Gastelupe; e a Sociedad Basca de Gastronomia.

Folha - Como elas funcionam?
Arzak
- Todos os membros pagam uma mensalidade. Um deles convida os amigos e leva os ingredientes necessários para o prato que pretende fazer - menos azeite, vinho, toalhas, talheres e pratos. Um funcionário da sociedade faz o inventário daquilo que foi consumido do estoque fixo e isso é é dividido entre os que consumiram. O funcionamento é muito simples.

Folha - Você fala de cozinha em casa?
Arzak
- Sim, é meu assunto mais frequente. Como este é o meu trabalho, também é minha vida. Antes eu lia mais e gostava muito de música, mas como a cozinha me absorve cada dia mais, estou me tornando um inculto. Só sei falar de cozinha e é o que mais gosto de fazer.

Folha - Como sua clientela é formada?
Arzak - A maioria dos meus clientes é aqui da cidade, mas também sou frequentado muito por franceses, já que estamos muito próximos da fronteira.

Folha - Existe alguma diferença entre o cliente da cidade e o turista?
Arzak
- Sempre digo que é mais fácil dar de comer a um de San Sebastián que a um de Bilbao, mas simplesmente porque nasci aqui. Mas, quando uma pessoa se desloca para ir a um restaurante distante, geralmente se coloca à disposição do chef e isso também facilita as coisas.

Folha - Qual o cliente mais importante?
Arzak - Para mim, é aquele que passa seis meses economizando para vir aqui. Trabalhadores, estudantes... Gente humilde que coloca toda uma expectativa na refeição. Isso acontece muito.

Folha - O preço não assusta o cliente?
Arzak
- Nossos preços não são tão altos. Talvez eu seja um dos restaurantes três estrelas mais baratos do mundo. O meu é um restaurante familiar, não é de luxo.
Folha
- Mas porque é mais econômico?
Arzak - Temos uma clientela maior, que nos permite baixar o preço. Também nossas instalações são mais simples...
Folha - Em quais ingredientes se baseia a cozinha de San Sebastián?
Arzak
- Nossa cozinha se baseia em pescado e em quatro tipos de molho: branco, vermelho, negro e verde, derivadas de ervas e de peixes. Entram também como ingredientes fundamentais o alho, o azeite e a salsinha.
Folha - Quais as diferenças entre a cozinha basca e a cozinha de outras regiões costeiras espanholas, como a Andaluzia?
Arzak
- A cozinha basca é muito natural, com poucos temperos e muito leve, de sabores muito suaves, onde se sobressai o sabor da matéria-prima. Na Andaluzia, os temperos são bem mais fortes. Na Catalunha, a cozinha é mais forte e saborosa. A Espanha é como um mosaico gastronômico.

Folha - Quais foram as mudanças do restaurante ao longo deste século?
Arzak - No início, era mais um mercadinho muito simples, que vendia vinho e servia comida às pessoas do porto. Mas já naquela época, ele tinha uma boa fama, devido à boa comida que oferecia.

Folha - Existem pratos que se mantêm até hoje?
Arzak - Algumas receitas tradicionais se mantêm, como a "merluza en salsa verde" (veja receita abaixo). Outros pratos estão mais leves, atualizados. Mas a tradição gastronômica é muito importante. Um povo é representado por aquilo que come. A cozinha deve manter uma tradição pois é nela que seu povo é reconhecido e se reconhece. O pior que pode acontecer a uma cozinha é ela se tornar internacional.

Folha - Existe uma nova cozinha basca?
Arzak - Sim, como em todo o mundo, existe uma cozinha que foi atualizada. Não poderíamos comer hoje como há 80 anos. Temos que diminuir as gorduras, pois queimamos menos energia...Mas mais do que uma nova forma de comer, o que existe é uma nova mentalidade na cozinha. A cozinha já é uma arte e as pessoas não comem mais como uma simples necessidade fisiológica, mas para o prazer, para a sublimação dos sentidos. E quando você sublima um sentido, entra no campo da arte.

quarta-feira, 5 de novembro de 2008

FRUTAS RARAS



Um dos meus hábitos de quarta feira é ler o caderno Agrícola do Estadão. Pulo a cotação do boi gordo e as exposições de máquinas agrícolas, mas não perco de jeito nenhum a parte mais importante e interessante que são as dúvidas dos leitores, muitas delas também minhas. Aprende-se muito com as respostas dos especialistas. Às vezes vou guardando recortezinhos, que quando quero e preciso nunca acho. Já ia fazendo isto quando me ocorreu que posso guardar aqui no blog e ainda divido com vocês ou com quem busca esta informação no Google. Sem falar que o Rui, de quem veio a cartinha, ainda pode atingir internautas interessados, além dos leitores do Jornal. E sei que muitos deles aparecem por aqui. Então, licença aí, Estadão! A seguir transcrevo:
Sou colecionador de frutas nativas e exóticas e gostaria de fazer contato com outros leitores que também se interessem pelo assunto. Sou de Rio Comprido (RJ) e quero trocar idéias, sementes e mudas com outros produtores. Rui Siqueira - lanport@lanport.com.br
Resposta do Jornal: Em São Paulo, há pelo menos três produtores com este perfil. Em Guareí, está Arnaldo Moschetto, que cultiva frutíferas como maná-cubiu, camu-camu e physalis, tel. (15) 3258-2023 e site www.frutasexóticas.com.br. Outro produtor é Douglas Bello, de Paraibuna, que tem uvaia, grumixama, feijoa, araçá, baru, jenipapo, biribá e camuci, entre outras, tel. (11) 3664-7976, site www.sitiodobello.com.br e e.mail: contato@sitiodobello.com.br. Em Campina do Monte Alegre, está Helton Josué Teodoro Muniz, do Sítio Frutas Raras, cultiva mais de 600 espécies, sendo 400 delas nativas. Tel. (15) 3256-1852.
Caderno Agrícola no. 2765, ano 52. Jornal O Estado de São Paulo. Quarta-feira, 5 de novembro de 2008.

terça-feira, 4 de novembro de 2008

Primavera: é hora de voltar pra terra



Aliás, já passando da hora.


Aqui brotando: gengibre, batata-doce roxa, araruta, inhame (ou ainda cará), mangarito e taro. Ninguém aguenta esperar mais.
Senhores r
izomas, tubérculos e raízes, segurem seus rebentos, aguentem firme aí até o próximo feriado, quando dar-lhes-ei um enterro digno em terra fofa e adubada de Fartura (SP). E seus brotos poderão crescer fortes em direção à luz. E vocês minguarão em paz para lhes dar a própria vida.
Enquanto isso, brotos viçosos recheados de ânimo infantil, nutram-se da água, do amido e energia de suas mães, que é pra isto que lhes servem. E assim a vida se renova. E ainda há de sobrar aos comedores umas batatas. Nhac.

Ontem vi a barriga do Ferran Adrià

Se eu entendesse o que eles falam no vídeo, teria me divertido mais. Ainda assim, dá pra rir bastante com estes dois vídeos. Isto consola quem não pode vê-lo ao vivo no grande evento gastronômico da revista Prazeres da Mesa e do Senac-SP que começa hoje no Centro Universitário Senac, Campus Santo Amaro. Mais informações, aqui. Ah, quanto à barriga do Adrià, a vi enquanto ele se trocava para a foto do século ontem no Hyatt. Não percam o Paladar de quinta. Não, não, não fui ao jantar do século. E estou curiosa pra saber quem foi.



Com Santi Santamaria

segunda-feira, 3 de novembro de 2008

Licuri - pão de licuri

São os mesmos que às vezes a gente encontra aqui em São Paulo em colarzinho

Licuri torrado, farofinha para sorvete, granola, licuri crocante doce, "manteiga" de licuri com mel, azeite de licuri, licuri torrado e por aí vai

Estes produtos do licuri comprei da COOPES , uma cooperativa de produtos da agricultura familiar que transforma e comercializa itens feitos com o coquinho, entre outras coisas deliciosas.
O coquinho, também conhecido como aricuri, nicuri, alicuri ou ouricuri, tem um potencial gastronômico incrível, pois tem sabor suave de coco e já vem prontinho para usar (é claro, alguém teve o trabalho incrível de livrá-lo da casca dura par nós) no lugar do coco ou no lugar das castanhas importadas. Ele é a amêndoa do fruto da palmeira Syagrus coronata, família Arecaceae. A espécie se dá bem nas regiões secas e áridas das caatingas, abrangendo o norte de Minas Gerais, Bahia a Pernambuco, incluindo ainda Sergipe e Alagoas.

O azeite é de uma delicadeza impressionante, com suave sabor de coco, bom para perfumar saladas e finalizar pratos. Misturado com ervas vira uma iguaria. Mas também pode ser usado para cozinhar e confere sabor bom a frituras rasas e grelhados rápidos como peixes e filés de frango. Na moqueca, no arroz, no frango ensopado também conserva o sabor de coco.

Ontem usei os coquinhos e um pouco do óleo no pão.


Pão de centeio com licuri e nozes

2 tabletes de fermento biológico fresco (30 g)
3 xícaras de água morna
3 colheres (sopa) de açúcar
1 colher (sopa) de sal
2 xícaras de farinha de centeio
¼ de xícara de óleo
2 colheres (sopa) de azeite de licuri
1 ovo
Aproximadamente 900 g de farinha branca - até dar o ponto
¼ de xícara de nozes (opcional)
½ xícara de licuri quebrados

Numa bacia, dissolva o fermento na água morna com o açúcar e o sal. Junte a farinha de centeio e mexa bem com uma colher de pau. Junte os óleos e o ovo e misture bem. Vá colocando a farinha de trigo aos poucos e mexendo. Quando ficar firme a massa, passe para uma superfície enfarinhada e sove bem até começar a ser soltar das mãos. Junte as nozes e o licuri, sove até homogeneizar. Cubra com pano e deixe dobrar de volume. Divida a massa em quatro, molde os pães e coloque-os numa assadeira grande untada com manteiga e polvilhada com farinha de trigo. Cubra e deixe crescer novamente. Quando tiver recuperado o volume (perdido com a modelagem), polvilhe com farinha, faça cortes (ou frescurinhas com massa como fiz – pulverizei água na superfície do pão para que grudassem) e leve ao forno preaquecido (bem quente – 250ºC) e deixe assar por 10 minutos. Diminua a temperatura para baixa e deixe assar por mais 50 minutos ou até que estejam bem dourados.

Rende: 4 pães.

Veja aqui no Come-se
Cuscuz de arroz com licuri

Onde encontrar Licuri - eles mandam por correio
Produtores do Piemonte da Diamantina (polígono das secas)
Coordenadora da Comunidade: Josenaide Souza Alves
Telefone 74-3651-0225 ou celular 74-199 8569
josenaide@coopes.org

domingo, 2 de novembro de 2008

Comidinhas para os vivos em homenagem aos Mortos

Hoje é dia de lembrar com saudade dos que se foram. Mexicanos lembram deles com festa e alegria. E fazem piadas para espantar a dor da perda que não é diferente da nossa. Ontem teve festa na casa da consulesa do México - éramos apenas 6 mulheres (a anfitriã Maria Eugênia, Mara Salles, Anna Soares, Bia, Verônica e eu). Todas já carregando suas perdas, mas felizes por estar ali diante de um altar cheio de simbologia e comida boa - muitos itens trazidos da recente viagem de Maria Eugênia ao México. Com muita bandeirolas com motivos de caveiras e as próprias de várias formas.


Pão dos mortos (pan de muerto - direto do México)


Caveirinha de amaranto com mel (já falei de amaranto aqui)



Tortilhas quentinhas para comer com mole


Altar com frutas e tudo o que o morto gostava


Alegrias - o nome destas hóstias coloridas


Patê de huitlacoche (já falei dele aqui)

sexta-feira, 31 de outubro de 2008

Nossos temperos: Embiriba, pimenta-de-macaco ou mingau perfumado com embiriba e compota de uvaia

O tamanho delas: aí, um palito de fósforo padrão. Estas, comprei no Mercado da Lapa

Se quiser, leia antes:

Demorei para descobrir que a iquiriba que o Carlos Alberto Dória mostrou na sua aula sobre culinária brasileira, na Escola Wilma Kovesi, também atendia pelo nome de embiriba, pelo jeito o mais comum.
E, como não tínhamos o nome científico, gastei algum tempo também para diferenciar duas plantinhas do gênero Xylopia. Acontece que um outro frutinho, mais comprido, também recebe os mesmos nomes, porém parece que é mais conhecido como pimenta-de-macaco. Ambos apresentam sabor resinoso e apimentado (que se sente na raíz da garganta e não na ponta da língua). Lembra ainda tabaco, pimenta de Sechuan e, descobri há pouco, de tanto mastigar as duas enquanto pesquisava, que lembra bastante o sabor do misque, aquela resina da planta Pistachia lentiscus, vendida em cristais para aromatizar o mualabie - o manjar de leite que me inspirou no mingau.
Iquiriba: fui apresentada a ela na aula do Dória
O Dória, se não me engano, encontrou os frutinhos secos no mercado Ver-o-peso, onde é vendido para garrafadas, xaropes, afrodisíacos. Cheguei aqui curiosa para saber mais a respeito e no outro dia, ao acaso, encontrei no Mercado da Lapa, numa loja de ervas medicinais e de candomblé. Encontrei ainda a pimenta-de-macaco, que o Dória não citou, mas esta eu conhecia e até então não sabia que eram parentes tão próximos. Achei um pouco mais fraca. Mas as duas são muito parecidas na personalidade aromática.
A imbiriba: saquinho a R$ 2,00

Xylopia aromática ou pimenta-de-macaco: também chamada de pimenta-de-gentio, pimenta-de-negro, pimenta-do-campo, pimenta-da-costa, pimenta-do-sertão, embira, envira, pacovi, pachinhos...

Quando os portugueses chegaram, estes e vários outros frutinhos picantes deste gênero já estavam aqui, espalhados da Bahia à Amazônia e chegaram a substituir a pimenta-do-reino. Por isto, são conhecidas também como pimentinhas e as árvores, como pimenteiras. Olhe só a confusão.
Não tenho notícias de que sejam muito usadas atualmente como condimento, além da cachaça e que tais, mas se alguém tiver informações que complementem este post, elas serão bem-vindas. Mesmo porque falta-me tempo agora para estudar mais. Sei que há muitas pesquisas científicas sobre suas propriedades inseticidas e acaricidas (para matar ácaros que atacam plantações, pois em sua composição apresenta α-pineno, α-terpineno e limoneno, que agem como tal) e que popularmente sua infusão é usada para o tratamento de problemas gástricos e como afrodisíaco (além de condimentar cachaças). Outras substâncias como o mirceno, ocimeno, citronelol e carvona também são responsáveis pelo delicioso aroma (mais do fruto seco que nas sementes - eu achei).
Na aula, o Doria apresentou o aroma na forma de caldinha de açúcar que serviu com queijo. Uma delícia intrigante e resinosa. Só para testar, aromatizei o leite fazendo uma infusão com os frutos levemente socados e usei para fazer um simples mingal de maisena. Para não ficar muito sem-graça e já que estava me inspirando no mualabie, fiz uma compotinha rápida com as uvaias maduras que tinha no quintal. E não é que ficou bom? Então, vai a dica: perfume o leite e use em arroz doce, doce de leite, pudins e bolos. E as infusões com água, use para caldas, compotas, licores, molhos para carnes e etecéteras.
Mingau perfumado com embiriba com compota de uvaia

6 frutinhos de embiriba
1 xícara de leite
1 colher (sopa) rasa de açúcar ou a gosto
1 colher (sopa) rasa de maisena
1 pitada de sal
Para a compota
4 uvaias maduras
1 colher (sopa) de açúcar
2 colheres (sopa) de água
Quebre os frutinhos no pilão e junte ao leite. Leve ao fogo e deixe ferver. Desligue o fogo, tampe e espere esfriar totalmente. Coe, junte o açúcar, a maisena e a pitada de sal e leve ao fogo, mexendo sempre, até engrossar. Cozinhe por 1 minuto e tire do fogo. Mexa até amornar (eu deixei esfriar, formou uma crostinha que eu não queria, por isto bati com mixer o que resultou nestas bolhinhas indesejáveis que aparecem na foto - mas para todo o efeito, são efeitos).
Compota: lave bem as uvaias, corte ao meio, tire as sementes e reserve. Leve ao fogo o açúcar misturado na água e deixe ferver e dissolver. Junte a uvaia, espere aquecer bem e tire do fogo. Sirva com o mingau.
Rende: 1 porção
Livros que indico:
Harri Lorenzi e F. J. Abreu Matos
Editora PLANTARUM
Árvores Brasileiras - Manual de identificação e cultivo de plantas
Harri Lorenzi e F. J. Abreu Matos
Editora PLANTARUM

quinta-feira, 30 de outubro de 2008

Frutas de rua em São Paulo: abacaxi



Pitanga vá lá, mas pode me dizer o que estavam fazendo hoje estes abacaxizões numa pracinha da Rua Groenlândia, junto com discretas bananeiras? Esta é a vantagem de não dirigir - passageiro pode sempre olhar para todos os lados. E fotografar, ainda que mal e porcamente. Sorte do abacaxi que não pode ser comido direto do pé. Se não, nhac.